gut-rasiert
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Autor Thema: eine Schärfanleitung  (Gelesen 48278 mal)
Senser
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« am: 05. Mai 2008, 01:44:31 »

Ich beschreibe hier die Art und Weise, wie ich Messer schärfe, ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Ich weiß aber, dass diese Methode funktioniert und sie ist, reduziert auf das Wesentliche, sicherlich für jeden Anfänger geeignet.

Zunächst möchte ich ein paar Worte über die Ausrüstung schreiben.
Da sind als erstes die Schleifsteine als wichtigste Schärfwerkzeuge zu nennen.
auf dem folgenden Bild sehen wir Steine, die nicht ständig im Wasser liegen müssen.
Von links nach rechts:
Der Thüringer von Manufaktum, der dazugehörige Anreiber, ein ähnlicher Stein, den ich mal aus der Bucht gefischt habe, daneben mein bestes Stück (Stein), ein GBB von Dick (22X7 cm) und schließlich der Thüringer von MST.



Und so lagere ich die Steine, die möglichst immer im Wasser liegen sollten.



Links sehen wir einen 1000er Cerax von MST, in der Mitte einen 2000er Aoto von Dick (ein wahnsinns Stein) und rechts einen 8000er Naniwa.
Es ist darauf zu achten, dass diese Art der Aufbewahrung unter Lichtausschluss stattfindet, weil sich sonst Algen im Wasser bilden.
Wenn man diese Steine nicht ständig braucht, kann man sie natürlich auch trocken aufbewahren. Allerdings sollten sie mindestens 30 min vor Gebrauch in Wasser gelegt werden.

Grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass jemand, der nur seine wenigen Gebrauchsmesser instand halten möchte, mit einem 1000er/6000er Kombistein bestens bedient ist. Ich habe gute Erfahrungen mit dem King Stone von Dick gemacht. Wobei die 6000er Seite auch schnell an ihre Grenzen gerät. Sie ist ziemlich weich gebunden und man „gräbt“ sich schnell ein, wenn man nicht aufpasst. Um aber mal auszuprobieren, ob einem der Umgang mit Schärfsteinen überhaupt liegt, ist der King erst mal die preiswerteste, brauchbare Lösung. Es geht noch billiger, aber man bedenke: „Es gibt nichts teureres als billiges Werkzeug“.

Nachtrag: Heute, also 4,5 Jahre später würde ich auch noch eine andere Steinkombination empfehlen wollen. Leider ist Diese etwas teurer, so etwa 150,- €, dafür bekommt man aber schon richtiges High End in Sachen Schleifsteine und kann das Thema eigentlich als erledigt betrachten, sofern man nicht von dem "obeswohlnochbessergeht Virus" infiziert wird.
Es handelt sich dabei um die beiden Kombisteine von Naniwa aus der SS Serie 800/5000 und 3000/8000. Eine Bezugsquelle wäre: http://www.feinewerkzeuge.de/naniwa-stones.html
Etwas preiswerter und sicherlich auch völlig ausreichend wäre der 1000er King und der 3/8000er Naniwa


Als Unterlage für die Steine dient mir ein Stück Birke Multiplex, in welches ich auf der Unterseite vier Möbeltür Dämpfer angebracht habe, damit Feuchtigkeit, die evtl. unter die Platte  kriecht, wieder verdunsten kann. Multiplex ist wasserfest.
Auf diesem „Bock“ liegt der Stein nun hoch genug, und ich laufe nicht Gefahr, beim Schärfen mit den Fingern irgendwo aufzusetzen oder gar hängen zu bleiben. Außerdem saugt sich der Stein förmlich auf der Holzplatte fest.




Bevor ich nun mit dem Schärfen beginne, klebe ich erst den Rücken der Klinge und, falls vorhanden, auch die Klingengravur, mit dünnem Klebeband ab. Ersteres, damit der Rücken nicht dünner wird, und sich der Schneidwinkel dadurch zu stark verändert, letzteres, damit die Klingengravur beim Abreiben des Schleiffschlamms keinen Schaden nimmt.
Erst klebe ich den Anfang der Rolle der Rolle auf meine Arbeitsfläche und rolle dann etwas mehr von dem Band, als die Klinge lang ist.



Ich setze die Klinge etwa am Erl mittig unter das Band , richte sie aus und klebe sie dann erst auf dem Rücken und von dort aus auf die Seiten fest.

 

Jetzt schneide ich mit einer beliebigen, aber scharfen Klinge den Überstand ab.



Erst jetzt beginnt die eigentliche Schärfarbeit.
Ich nehme den Stein aus dem Wasser, lege ihn auf das Holzbrett und erzeuge mit einem „Nagura“, der ebenfalls in einem Wasserbehälter lagert, in kreisenden Bewegungen den so genannten Schleifschlamm. Diesen Vorgang wiederhole ich, sobald ich merke, dass der Stein nicht mehr „zieht“.



Hier der 1000er Cerax und der Nagura

Ich halte es für äußerst wichtig, immer mit dem 1000er Stein zu beginnen. Egal, ob es sich um ein altes, gebrauchtes Messer aus der Bucht, oder aber um eines der Gebrauchsmesser, welches nur stumpf geworden ist, handelt.
Es geht in beiden Fällen darum, die Schneidfacette herzustellen, bzw. diese vom balligen in den geraden Zustand zurück zu versetzen.
Dazu muß Material abgetragen werden, und das geht eben nur mit dem 1000er. Man lasse sich aber jetzt nicht kirre machen, denn ein 1000er ist keine Schotterpiste. Viele Gebrauchsmesser und Stechbeitel bringt man schon mit diesem Stein auf eine Endschärfe, von der die meisten Leute nur träumen können.
Also noch mal: Auf dem 1000er wird das Messer geschärft. Alles, was steinmäßig folgt, ist die Kür, ist stupides Abarbeiten der Schärfroutine. Die Entscheidung über Erfolg oder Misserfolg, über 30 Minuten oder 3 Stunden Arbeit wird aber auf dem 1000er Stein getroffen.


Ich mache nun erst mal ca 10-20 Schübe pro Seite.
 



Den Profis werden sich beim Anblick dieser Bilder wohl die Nackenhaare aufstellen. Ich benutze beide Hände, bzw. die Finger beider Hände. Wobei die Finger, die auf der Klinge aufliegen, in meinem Fall diejenigen der linken Hand, im Normalfall keinerlei Druck ausüben. Sie sind für mich nur  Kontrolle, Widerlager,… schwer zu beschreiben. Es ist wie beim Fahrradfahren. Mit den Händen am Lenker geht` s einfach sicherer, obwohl es ja auch freihändig funktioniert. Es mag jeder machen wie er will. Ich kann nur sagen, dass ich schon viele neue Messer von namhaften Herstellern zum ersten Schliff in meine Laienhände bekommen habe, und leider feststellen musste, dass es mit den Schärfkünsten eben dieser Profis nicht (mehr) weit her ist. Also lieber zweihändig zu einem rasurtauglichen Rasiermesser gelangt, als sich mit einem professionell einhändig dahin gewetzten Eisen die Lust an der Messerrasur zu verderben.
Besondere Aufmerksamkeit widme ich dem Kopf und dem Ende der Klinge(Bild 1,2,3 und 10) Je nach gewünschter Form, beginne ich mit mit der Schneide fast parallel zur Schleifrichtung, die Klinge etwas am Heft angehoben und drehe diese dann mehr oder weniger schnell in einer Vorwärts Bewegung soweit, bis die Schneide rechtwinklig zur Vorschub Richtung liegt. Gleichzeitig senke ich die Klinge auch ab, so dass die Schneide am Ende dieser Bewegung flach auf dem Stein aufliegt. Dadurch erziele ich einen fließenden Übergang von stumpfem Kopf in eine scharfe Schneide. Es entsteht eine je nach Ausführung mehr oder weniger starke Rundung am Messerkopf, bzw. Ende. Nur diese Rundung, oder das Fehlen derselben (bei Konturmessern) ist für das reduzierte oder erhöhte Verletzungsrisiko verantwortlich, und nicht wie gerne behauptet wird, nur die Kopfform. Ich kann an einen Geradkopf genauso gut eine sanfte Rundung in die Spitze schleifen wie in einen Rundkopf, spanischen oder Schorkopf.


Dieses „Eindrehen“ in den Stein mache ich natürlich nicht bei jedem Schub. Das ist sehr stark abhängig vom Zustand der Klinge vor dem Schärfen. Große Vorsicht ist auch bei dem Anheben des Heftes am Anfang der Bewegung geboten. Die Klinge gräbt sich dabei gerne in den Stein, insbesondere bei den synthetischen, weich gebunden Steinen, allen voran der 6000er King.
Ansonsten  wird die Klinge einfach vor und zurück geschoben, wobei immer über den Rücken gewendet wird, und wie bereits erwähnt, keinerlei Druck auf die Schneide ausgeübt wird. Ich vermeide den allgemein empfohlenen Kreuzschliff. Dabei wird nämlich die Mitte der Klinge doppelt so oft über den Stein geschoben wie die beiden Enden, was zu einem Hohlschliff, aus der Seitenansicht betrachtet, führt. Bei einem entsprechend breiten Stein und einer geraden Klinge stellt sich dieses Problem erst gar nicht. Bei schmaleren Steinen muß ich eben darauf achten, die Schübe möglichst nebeneinander zu setzen, also mit so wenig Überlappung wie möglich.
Bereits die Spur in dem Schleifschlamm kann Aufschluß über den Zustand der Klinge geben. Wird der Schleifschlamm sauber „abgerakelt“, so ist die Klinge gerade und auch ohne nennenswerte Scharten. Bleibt aber eine Schlammspur auf dem Stein zurück, so ist das meist ein Zeichen für eine im Längsweg krumme Klinge, ein bereits hohl verschliffenes Messer, oder eben mehr oder weniger große Scharten.


  
Ich nehme nun ein Werkzeug zur Hand, welches ich bisher noch nicht erwähnt habe. Eine Lupe!!!!!
Ich arbeite mit einem Fadenzähler mit 12-facher Vergrößerung, Kollegen halten eine Einschlaglupe mit 30-facher Vergrößerung für das einzig wahre, und da kann ich nur sagen, dass es bestimmt kein Nachteil ist, sich das Ergebnis seiner Arbeit so stark vergrößert anzuschauen wie möglich. Allerdings wächst das Frustpotenzial mit zunehmender Vergrößerung und damit auch das Verlangen nach immer feineren Steinen.
Wiederum andere Kollegen brauchen gar keine Lupe. Die hören was sie tun. Das möchte ich aber hier unkommentiert lassen.

Nach den ersten Schüben ist es sehr wichtig, die Schneide mit der Lupe zu begutachten, eine erste Bestandsaufnahme zu machen.
Bei normalen, also nicht antiken, rostigen, schartigen Klingen finde ich in der Regel folgenden Zustand vor.
a)   das Messer ist neu und wurde nur kurz auf dem Stein abgezogen.
dabei habe ich bisher immer festgestellt, dass die Hersteller nicht den Rücken als Bezugs- punkt für den Schneidenwinkel nehmen. Will heißen, dass der Rücken beim Schärfen leicht vom Stein angehoben wurde.


Ich sehe nun wie sich ein neuer Schneidenwinkel bildet. Das heißt, die Spitze bleibt zunächst noch vom Stein unberührt. Mit der Lupe ist das sehr gut zu sehen. Die Spitze selbst bleibt erst noch blank, während man dahinter deutlich die Riefen erkennt, die der 1000er Stein hinterlässt. Ich schleife jetzt so lange, bis ich nichts mehr von dem vorherigen Zustand erkennen kann, also eine homogene Schraffur über die gesamte Schneiden-Länge und Breite erreicht habe. Es kann vorkommen, dass diese neue Facette ungleich breit ist. Das liegt daran, dass manche Klingen mehr oder weniger krumm sind (über die Schneide gepeilt) Dabei kann man immer feststellen, dass eine Seite beispielsweise eine breitere Schneide aufweist, die gegenüberliegende dann eine entsprechend schmalere. Das ist nicht weiter tragisch, solange man immer darauf achtet, dass das neue Schleifbild sich auch wirklich bis in die Spitze fortsetzt.
                                                              
b) ein Messer hat bereits einen ersten Grundschliff hinter sich und ist nur nach langem Gebrauch stumpf geworden. Das Bild unter der Lupe stellt sich ähnlich dar. Die vom langen Ledern ballig gewordene Schneidfacette ist nach den ersten Schüben an der Spitze noch poliert und wie vorher beschrieben bildet sich von hinten nach vorne eine neue Schneide. Jetzt entfällt aber das notwendige Zurichten einer gegebenenfalls krummen Klinge, weil das ja schon früher passiert ist.

Und genau hier an diesem Punkt werden die meisten Fehler gemacht, auch von mir! Die Schneide ist noch nicht bis zur Spitze ausgebildet, oder es gibt vielleicht noch ganz kleine Scharten. Jetzt denkt man, dass der Rest sich bei den nächst feineren Steinen von selbst ergibt, und schon entscheidet man sich für völlig sinnlose weitere Aktionen. Der Abtrag, den die feineren Steine leisten ist nicht annähernd ausreichend, um die Gestaltung der Schneide zu gewährleisten.
Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Die Klinge wird auf dem 1000er geschärft und auf allen folgenden Steinen verfeinert. Wenn man sich stur daran hält, ist die Folgearbeit auch recht schnell getan, denn hier geht es ja nur darum, die „Riefen“, das „Relief“ des 1000er, bzw. des vorhergehenden  Steins zu egalisieren, was erfahrungsgemäß recht schnell geht, umso schneller, je mehr Zwischenstufen in der Körnung zur Verfügung stehen.


Wichtig ist noch, falls man den Rücken abklebt, das Klebeband regelmäßig zu erneuern, was bei der Arbeit auf dem 1000er je nach Zustand der Klinge auch einige Male wiederholt werden kann. Auf jeden Fall aber bei dem Wechsel auf den nächst feineren Stein passieren muß.
Man kann ja mal probeweise mit einem  Messer von dem 1000er auf einen 6000er wechseln, ohne den Rücken abzukleben und durch die Lupe wird man erkennen, dass der feine Stein gar nicht die Spitze der Schneide berührt.
So arbeite ich mich bis zu meinem feinsten Stein durch, wobei wie gesagt, alles nach dem 1000er gar keine Arbeit mehr ist.
Jetzt geht es ans Ledern, und damit zu dem Thema, welches sich leider nicht so einfach erklären lässt wie die Handhabung der Steine. Da ist viel Gefühl mit im Spiel, reichlich Erfahrung etwas Voodoo und vielleicht auch etwas Glaube.
Hier muß jeder für sich und sein Messer den richtigen Weg finden und deshalb möchte ich mich zu diesem Thema auch möglichst kurz fassen.
Wenn bis zu diesem Punkt alles richtig gemacht wurde, so ist nun eine perfekte Schneidfacette entstanden, die einen Winkel von ca. 16-20° aufweist. Mit dieser Schneide kann man nun problemlos die Armhaare abmähen, aber für eine sanfte und gründliche  Rasur reicht es noch nicht aus.
Es gilt jetzt den so genannten Grat zu erstellen. Was es mit dem Grat auf sich hat, habe ich bereits andernorts erklärt
 
http://www.gut-rasiert.de/forum/index.php?topic=113.msg945#msg945

Zunächst mache ich zwecks Erzeugung des Grates einige Züge auf dem Pastenriemen. Ich bevorzuge dabei einen ehemaligen Hängeriemen, den ich auf einen Holzkantel geklebt habe, und danach mit Lukas Chromoxid bestrichen habe. Bei manchen Klingen verwende ich aber auch einen mit Chromoxid bestrichenen Hängeriemen. Es gibt da bei mir keine feste Regel, sondern eher Tendenzen. Und zwar neige ich mehr zum Hängeriemen, je derber die Klinge wird.
Die Klinge wird jetzt übrigens nicht mehr geschoben, sondern ohne Druck mit dem Rücken voran gezogen.
Auf dem Pastenriemen sollte man nicht zu lange verweilen. Lieber nach zehn Zügen pro Seite auf den unbehandelten Lederriemen wechseln und danach mal einen Haartest durchführen. Wenn man es mit dem Pasten übertreibt, dann wird der Grat überzüchtet, womit er labil wird, und schon nach wenigen Rasierzügen schlapp macht, oder gar abbricht. Ein so eben entstandener Grat ist optimal.


Bei dieser Tätigkeit entsteht auch noch der so genannte zweite Schneidwinkel. Durch die Elastizität des Leders streicht die hohnende Fläche in einem stumpferen Winkel an der Schneide vorbei mit dem Resultat eines zweiten Schneidwinkels. Ob auch dieser Winkel wirklich von Bedeutung ist, oder ob er nur eine Begleiterscheinung bei der Erzeugung des Grates ist, kann ich nicht sagen. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieser zweite, etwas stumpfere Winkel den Grat besser stützt, wenn man die Klinge bei der Rasur um etwa 30° von der Haut weg neigt.
Wie auch immer, diesen zweiten Schneidwinkel kann man nur mit der Lupe sehen, und zwar als ganz feine Linie, eine Art Korona an der Schneiden Spitze.



 Der selbst gemachte mit, Chromoxid behandelte Stoßriemen.

Zum Schluß wird auf einem unbehandelten Leder weiter geledert. Das können dann durchaus bis zu hundert Züge pro Seite sein.  Auch hier versuche ich bei vollhohlen Klingen zunächst mit dem möglichst starren Riemen, in diesem Fall einem sogenannten Wekstattriemen klar zu kommen.



Meist muß ich aber auch noch auf den Hängeriemen wechseln. Die besten Erfahrungen habe ich mit dem reinen Juchtenlederriemen XXL gemacht.



Über dieses Thema könnte man sicherlich noch viel ausführlicher schreiben, allerdings halte ich das nicht für besonders zielführend, weil gerade hier hauptsächlich die persönlichen Erfahrungen und Neigungen eine Rolle spielen.
Ich kann nur empfehlen, sich ein altes Eisen in der Bucht zu schießen und einfach loszulegen. Und bevor man am Anfang teure Lederriemen in Stücke schneidet, kann man erst mal mit einem alten Gürtel üben.

Viel Erfolg!


//edit hpstr: Auf Wunsch Sensers einen Nachtrag eingefügt und die Beiträge in einen einzelnen Beitrag zusammengeführt.
« Letzte Änderung: 28. Oktober 2012, 17:31:33 von hpstr » Gespeichert
harrykoeln
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Können diese Augen lügen?


« Antworten #1 am: 05. Mai 2008, 07:30:22 »

Senser = Sensersationell.
Dat hässte joot jemaat Jung. Ich mache das sehr ähnlich wie Du, das Equipment unterscheidet sich a wengerl - aber Du hast vollkommen Recht - es funktioniert und das ist die Hauptsache.
Zu den von Dir unkommentierten Pferdeflüst.... Nein - Klingenhorchern... Ich nehm auch lieber ne Lupe - weils funktioniert!
Aber Du scheinst ja die Fertigstellung riechen zu können... siehe Bild - achnee ... dat ist ne Lupe  Grinsend Grinsend Grinsend
« Letzte Änderung: 05. Mai 2008, 07:47:06 von harrykoeln » Gespeichert

"The two most common things in the universe are hydrogen and stupidity.
There is more stupidity around than hydrogen, and it has a longer shelf life."
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günni
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Viva Colonia


« Antworten #2 am: 05. Mai 2008, 08:15:28 »

Wieder mal eine Dokumentation von Senser, die ich als gelungen bezeichnen möchte.

Ich bin noch in der Einarbeitungsphase, in der ich mich versuche "schlau" zu machen, diese Anleitung kommt zur rechten Zeit.

Danke, Jürgen.

Gruß
Günni
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günni
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Viva Colonia


« Antworten #3 am: 05. Mai 2008, 08:24:25 »

                                                                                   

Wie auch immer, diesen zweiten Schneidwinkel kann man nur mit der Lupe sehen, und zwar als ganz feine Linie, eine Art Korona an der Schneiden Spitze. Manch Leute können diesen zweiten Winkel auch hören…. Sorry ;-)



Tja, eine Frage (nicht das ich jetzt anfangen will alles mit den Ohren zu machen, auf gar keinen Fall), was will man denn da (angeblich) hören?
Die Frage ist Ernst gemeint, ich kann mir das nicht so ganz vorstellen  Huch  Unentschlossen

Günni
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Iltis
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« Antworten #4 am: 05. Mai 2008, 08:45:14 »

Was hören betrifft - zumindest meine Meinung nach - auf die Steine höre ich nichts aufschlussreiches, da hilft mir nur mit eine Lupe begutachten (dazu ein Tip der mir Senser mir mal gegeben hat, wenn man z.B mit der 1000er Fertig ist, ist es hilfreich, ein kleinen Stück am Erlenbereich mit der nächste Stein fertigzuschleifen vor man die ganze Klingenlänge schleift, man hat dann ein Referenz wie es auszusehen hat wenn man ganz durch ist).
Auf dem Lederriemen meine ich aber zu hören ob es bis zum Haartest klappen wird oder nicht. Ein scharfes Messer klingt "kratzig" beim abziehen, ein Stumpfes dagegen nicht. Man kann das leicht nachprüfen wenn man ein Direktvergleich macht - wenn man ein scharfes und ein stumpfes Messer zu hand hat. Ich meine, die Unterschied ist unüberhörbar, allerdings auf ein Hängeriemen - was anderes habe ich nicht. Wenn ich nicht diese Kratzgeräusch beim ledern höre, weiss ich aus Erfahrung, ich kann mir den Arm abledern, aber richtig scharf wird das Messer nicht dabei.
Ganz nebenbei, du hast hier ein richtig tolle Anleitung hier reingesetzt, Senser.
Grüß
Iltis,
« Letzte Änderung: 05. Mai 2008, 09:44:54 von Iltis » Gespeichert

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samonis
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ritsch ratsch Bart ab!


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« Antworten #5 am: 05. Mai 2008, 09:19:54 »

Hallo,
genau sowas wollt ich schon immer haben. Ich kanns zwar grad nicht durchlesen, aber ich hoffe dass alle die Schärfen hier ihre Tips noch ergänzen, oder am Besten selbst einen Thread aufmachen und ihre Methode beschreiben. Änfängern wie mir macht es das viel leichter.

Vielen, vielen Dank Senser!!!
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Mein Schrank platzt, meine Haut produziert nicht mehr Bart und mein Konto geht vor die Hunde.
herzi
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« Antworten #6 am: 05. Mai 2008, 09:29:57 »

Sehr schöne Anleitung Senser. Sehr aufschlußreich.
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Gruß,
Stefan
Senser
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« Antworten #7 am: 05. Mai 2008, 09:42:27 »

@ Iltis
Du Hast natürlich Recht. Beim Ledern auf dem Hängeriemen hört man ein " Pfeifen". Dieser Ton ist ist je nach Klinge (hohl oder derb, breit oder schmal) unterschiedlich hoch. Hört man dieses Pfeifen nicht, passiert auch nichts. Allerdings heißt es noch lange nicht, dass wenn man es hört, das Messer auch wirklich scharf wird. Wenn man im Vorfeld Fehler gemacht hat, kann man diese mit dem Riemen am allerwenigsten korrigieren.
Gruß Senser
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razilo
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« Antworten #8 am: 05. Mai 2008, 09:44:37 »

KLASSE!  Find ich SUPER das DU dir so eine Arbeit gemacht hast.
Die Anleitung ist eine Bereicherung für jeden Interessierten!

Gruss razilo
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Buddel
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« Antworten #9 am: 05. Mai 2008, 09:48:17 »

Dickes Kompliment - super Anleitung. Hab gestern erst einen Schärfmarathon von 7 Messern hinter mir, bei dem ich vieles von deinen Tipps schon umsetzen konnte. Lupe ist jetzt da und zwei neue Wassersteine von Dick. Besonders den King Hyper 1000 finde ich ganz groß und deutlich besser, als meinen 1000/6000 Kombi. Aber wie du schon schriebst, für einen Anfänger, der ab und zu mal ein Messer schleift, reicht auch der.
Noch ein Tipp von mir, statt der Holzsockel kann man auch ein altes Mouspad als Unterlage für die Steine nehmen. Einfach in der Mitte zerschneiden und dann die eigentliche Oberfläche aneinanderkleben. Dann hat man oben und unten den rutschhämmenden Untergrund.

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Mit dem Messer, rasiert sichs besser.
Dullblade
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« Antworten #10 am: 05. Mai 2008, 10:01:22 »

Am problematischsten beim Schleifen ist wohl das Thema Druck. Jeder schreibt uns sagt ganz ohne Druck, aber wirklich ganz ohne Druck geht es nicht. Interessant ist, dass Senser zumindest teilweise auf den Bildern erkennbar, den Finger direkt auf der Schneidkante, der FAcette aufsetzt. Ich mach das seit kurzem auch so. Damit kann ich schon ein wenig Druck auf die Schneide und zwar nur auf die Schneide ausüben und man spürt merklich wie der Stein arbeitet.  Ich drücke dabei wirklich auf und sogar vor die Schneide auf den Stein, ich drücke nicht im mittleren KLingenbereich, was die KLinge druchbiegen lässt, ohne Stein würde ich mir dabei die Finger aufschlitzen. Seit ich das mache, sind meine Schleifergebnisse besser geworden. Gibts noch welche, die das auch machen?

Auf jeden Fall Danke an Senser für die schöne Beschreibung!
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fridolin
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You'll never shave alone


« Antworten #11 am: 05. Mai 2008, 10:07:56 »

Auch von mir einen ganz, ganz herzlichen Dank für diese ausführliche Anleitung.
Gewissermaßen das "Volle Programm" für´s Schärfen (oder fehlt dazu die Sache mit dem Seidentuch Huch)

Super auch die Bilder. Alle Achtung.


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Warum zu Fuss gehen, wenn man vier gesunde Reifen hat?
soapopera
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« Antworten #12 am: 05. Mai 2008, 10:13:01 »

Als Rasiermesseranfänger denke ich noch gar nicht ans schleifen, aber falls ich einmal soweit kommen sollte, finde ich hier eine sehr gute Anleitung. Schön, dass du uns diese ins Forum gestellt hast, Senser.
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moviemaniac
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« Antworten #13 am: 05. Mai 2008, 13:28:15 »

Super, Senser - in den weitesten Teilen eine absolute Bestätigung meiner bisherigen Erfahrungen und Vorgehensweisen Smiley
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moviemaniac
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« Antworten #14 am: 05. Mai 2008, 13:29:58 »

Noch ein Tipp von mir, statt der Holzsockel kann man auch ein altes Mouspad als Unterlage für die Steine nehmen. Einfach in der Mitte zerschneiden und dann die eigentliche Oberfläche aneinanderkleben. Dann hat man oben und unten den rutschhämmenden Untergrund.

Da hab' ich auch einen Tipp - denn meine Mousepads sind aus Hartplastik Zwinkernd
Bademattenvorleger (so Schaumstoffdinger) im Baumarkt als Meterware kaufen. Für 10 Steine gibt's da schon um 3 € die richtige Länge an Matten.
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